Pour refaire ton moteur il n y a rien de complique.
Compte environ 30E de joint de culasse et 150E
de rectif + rodage de soupape
Je vient de refaire le mien apres avoir eu les meme
misere......si t as besoin de conseil n esite pas

je n ai jamais fait de joint de culasse de ma vie... est ce que c est tès compliqué quand on est pas mécano? A quoi faut il faire attention et quels sont les outils spécifiques nécessaire? Est ce qu il y a un calage des soupapes au remontage?
Ca fait beaucoup de questions, mais je me renseigne pour savoir si je peux me lancer tout seul ou si je le fais faire!!

Salut Clem !

Non ce n'est pas très compliqué de remplacer un joint de culasse.

Il te faut :

1 tournevis pour desserrer le collier de la durite du radiateur (et pour régler les culbuteur)
1 clef dynamométrique
1 clef plate (je crois que c'est du "12") pour régler les culbuteurs
1 jeu de cales pour régler les culbuteurs
1 bac pour récupérer le liquide de refroidissement si il est récent et propre

Méthodologie rapide :

A) débrancher la sonde de T° sur la culasse + commande d'accélérateur
B) débrancher le collec. d'échap. au niveau de la jonction avec le tube
C) ouvrir le bouchon du radiateur et vidanger celui-ci par le rob. de purge
D) vidanger le bloc par son rob. de purge (si bouché : passer un F. de fer)
E) déposer le cache culbuteurs et desserer tous les culbuteurs
F) débrancher la durite supérieure (grosse) coté moteur et la dur. arrière
G) desserrer la culasse * ( ATTENTION : moteur froid = TRES IMPORTANT)
H) retirer les tiges de poussoirs en faisant coulisser et basculer les culbut.
I) retirer l'ensemble : culasse + pipe d'ad (avec son carbu) + pipe d'éch

une fois la culasse retirée : ne pas faire tourner le moteur, même à la manivelle : cela aurait pour effet de décoller une ou plusieurs chemises et par conséquence de créer une voie d'eau vers le carter...

Vérifier l'état de surface des pistons (ne pas tenter de gratter la calamine, cela aurait pour effet qu'une partie de celle-ci passe entre le cylindre et le piston )

J) remplir les cylindres avec une boule de papier (type essuie-mains) afin d'éviter tout débri dans ces derniers, puis nettoyer le plan de joint à l'aide d'un outil non tranchant et si possible en plastique dur (proscrire le tournevis ! même si le bloc est en fonte...)

K) vérifier l'état Gal. de la culasse et des soupapes ; si OK : poursuivre
L ) Nettoyer le plan de joint de la culasse et éventuellement les passages d'eau
M) vérifier l'état du tube de répartition (ôter les 2 x 4 boulons de "10" qui maintiennent la plaque de chaque côté de la culasse ; si OK : poursuivre
N) une fois la culasse nettoyée, remplacer les joints des trappes des chambres d'eau (les 2 petites plaques maintenues par les 2 x 4 b. de "10")
O) retirer les boules de papier dans les cylindres
Q) Positionner le joint de culasse (sertissage côté cylindres)
R) Effectuer le remontage en ordre inverse
S) effectuer 1 er serrage à froid (en respectant l'ordre de serrage !)
T) refaire les pleins de liquide de refroidissement (NB : purges fermées !)
U) faire un pré-réglage des culbuteurs - reposer le cache-culbuteurs
V) démarrer le moteur le laisser tourner 20' (contrôler les fumées à l'échappement)
W) desserrer les culbuteurs et faire un second serrage de culasse à chaud
X) ne pas régler les culbuteurs à chaud
Y) moteur froid : effectuer le dernier serrage
Z) Régler définitivement les culbuteurs

Couples de serrage : MKG
ordre de serrage de la culasse : (desserrer en ordre inverse)
Réglage prosisoire des culbuteurs : Admission : Echappement :
Réglage définitif : AD EC

Et voilà !!!

@+
John

*Sur un 2087 (je n'ai qu'une Frégate ) il y a peut être d'autres périphériques à débrancher : à vérifier donc.

Salut Clem, j'ai le manuel de réparation sur les genoux, il dit: déposer la culasse que sur moteur froid. Déposer la culasse et placer les rondelles de maintien des chemises (c'est des boulons d'un diametre de 12, d'un pas de 150, et d'une longueure de 22; NDLR)
-il y a un ordre de serrage de la culasse: 1ere ligne : 9, 3, 2, 6, 12
2eme ligne : 10, 7, 4, 1, 5, 8, 11
avec une cle dynamometrique au couple de 9m.Kg
-réglage initial des culbuteurs:
- Admission :0,15 à 0,18mm
- Echappement :0,17mm
- serrer les collecteurs d'admission et d'echappement: 3,5m.Kg au centre et 2,5m.Kg aux extremités
Je sais pas si t'as compris qqch, pour moi c'est du chinoi tout ca, et y en a encor 3 autres pages concernant la culasse

_________________
Le mécano du dimanche arrive au galop, d'un F il signe frédo

J'ai oublié les couples de serrage dans mon précédent post

Donc : culasse : 9MKG

Ordre de serrage (en escargot) :

Culasse vue sur le dessus

........v Pipe à eau........................v démareur
........[].......................................[|||||||]
....============================
.......10.......7.......4.......1.......5.......8.......11
.....
.............9.........3.........2.........6.........12
....============================

Et voilà !!!

Bonne soirée,

John




Culbuteurs : (toujours à froid)

Pré-réglage :

AD : de 0.15 mm à 0.18 mm
ECH : 0.15 mm

réglage définitif :

AD : 0.10 mm à 0.15 mm
ECH : 0.17 mm

Merci beaucoup pour toutes ces informations détaillés!! et le schéma de la culasse avec les moyens du bord mais compréhensible!
En lisant vos conseils ça n a pas l air si compliqué que ça si on est bien méticuleux! Ce qui m inquiète le plus c est le réglage des culbuteurs... Vous me parlez de quelques dixième de millimètres mais moi ça me parle pas. Je devrai pas tarder à avoir ma doc technique, je vais peut etre mieux comprendre!

Sinon "Robert" parle de rodage de soupape ? obligatoire? dans quel but?

lors du remonte, ne faut il pas mettre les pistons au point mort haut pour régler les culbuteurs? Dans ce cas, bien obligé de faire tourner le moteur à la manivelle, et là risque de décollage des chemises?!

J ai voulu démonter ma culasse aujourd hui en suivant les indications de John. Certains culbuteurs sont impossible à faire coulisser sur le coté, le ressort de soupape compresse trop.
J'ai donc décider d'ejecter l'arbre qui tient tous les culbu, puis je me suis rendu compte que c était en fait deux arbres reliés par une entretoise au milieu dans laquelle il y a visiblement une arrivée d huile... mais cette foutu entretoise bloque tout et c est impossible de translater les arbres en tapant au maillet!
Autant dire que je suis bloqué...
des idées???

AAAARGH !!!

Clem t'emballes pas / ne démontes pas tout
je rentre de déplacement et je découvre avec horreur ton post...

pour faire coulisser les culbuteurs, il faut le faire une fois la culasse desserrée (normalement elle se décolle d'elle-même sous la pression
des ressorts de soupapes). une fois fait, le ou les ressorts qui ne sont
plus en charge, permettent de coulisser le (ou les) culbuteur(s) librement.

Il faut donc que tu remontes ta rampe de culbuteurs (en positionnant ces derniers là où il se trouvaient initialement [pour éviter les jeux excessifs ou les grippages éventuels]).

Concernant ta question sur le réglage des culbuteurs : le problème de
décollage des chemises que tu évoques ne se pose pas, car quand tu fais le réglage, la culasse est reposée sur le bloc et serrée (CQFD).

Pour ta question suite à la remarque de Robert (rodage des soupapes),
je vais faire une réponse de Normand (j'habite dans le 76, c'est normal) :
tout dépend ce que tu veux faire....

Explications :

les soupapes, quand elles sont fermées (ressorts quasi détendus), reposent sur leurs sièges (pièce métallique rapportée et usinée) ; le contact ainsi obtenu est étanche (la porté de soupape épouse le biseau du siège)

Le rodage de soupapes permet de rétablir cette étanchéité dans le cas de moteurs un peu usés, ou après un remplacement de soupapes, voire de sièges (ou après une rectification pour faire les choses bien... mais dans ce cas là, on change aussi les guides de soupapes). Une fois le rodage effectué, l'ensemble soupape + siège forme un couple apparié.

Le rodage de soupapes ne présente pas d'intérêt (voir peut être néfaste) si l'équipage mobile (bielles-pistons-vilbrequin) est en mauvais état.
En effet, le rodage va rétablir une partie des compressions (l'autre étant assurée par les segments) et si l'équipage mobile est "faiblard" : c'est là
que ça va pêter et le moteur va "descendre"...

Donc si ton moteur tournait dans bruits suspects (notamment au ralenti),
tu peux envisager le rodage ; sinon : remontes la culasse telle quelle).

Pour plus de précisions sur le rodage de soupapes : me demander.

@+

John

Ca y est j ai démonté ma culasse aujourd hui...
alors en observant bien le joint de culasse, on peut remarquer une légère amorce entre l'eau et la chemise du premier cylindre, mais c est pas très franc!!
Il reste de l'eau au fond du bloc, et quand je passe un outil pour voir ce qu il y a au fond, t as l impression de remuer une tonne de merde! c est comme si il y avait du sable au fond du bloc, ça doit etre de la rouille ou je ne sais quelle autre cochonnerie! mais comment virer cette merde, à part retourner le bloc?? (Mais ça c est pas pour tout de suite )!
et comment vérifier qu il n y a que le joint de culasse qui est en cause, et pas les joints d'embase?
Sinon t as raison John je pense que je ne vais pas prendre le risque de roder mes soupapes pour risquer ensuite de couler une bielle, j ai déjà eu ma part !!

Salut Clem,

Dans l'ordre :

le joint de culasse : ton moteur fumait abondamment blanc à l'échappement ? / si la réponse est "non" : le joint n'est pas en cause.

la "tonne de merde" au fond du bloc provient de la corrosion de divers éléments qui sont : l'acier du tube de répartition de la culasse (à mon avis, il ne doit plus exister), l'alu de la pompe à eau et des chambres d'eau de la culasse, et enfin la fonte du bloc et de l'extérieur des chemises.

Pour enlever tout ça : pas besoin de retourner le bloc
(la meilleure solution étant bien sûr de tout vider et de mettre le bloc à nu, mais ce n'est pas ton cas) ; donc :

Brider les chemises (1 grosse rondelle bloque 2 chemises) pour éviter qu'elles ne se décollent à l'occasion d'une fausse manip (très important).

A l'aide d'une grosse seringue vétérinaire (ou éventuellement une seringue à huile [pour remplir les boites de vitesses et les ponts], aspirer la boue

Démonter le démarreur pour accéder au robinet de purge du bloc ; démonter le robinet (ATTENTION : le robinet (en laiton) peut casser net à ras le bloc) si ça force laisser tomber (ou alors se procurer un robinet d'avance au cas où...).

Si le robinet est démonté, à l'aide d'un entonnoir, faire couler de l'eau dans le bloc (pas de karcher) et "touiller" à l'aide d'un bâtonnet [pas de ferraille qui risquerait de détériorer les embases si elles sont très corrodées] pour diluer la boue restante / passer de temps en temps un fil de fer dans le trou du bloc, pour évacuer les boues.

Rincer délicatement (pas d'eau dans les cylindres, d'où l'entonnoir cité plus haut) jusqu'à ce que de l'eau claire s'écoule du bloc.

Pour les gros morceaux : un aimant [type articulé au bout d'une tige] peut faire l'affaire selon la nature du métal.

Quant à l'étanchéité des chemises : si cétait le cas : de l'eau serait passée dans l'huile et tu aurais eu de la "mayonnaise" (émulsion huile + eau) sur le joint du bouchon de remplissage du radiateur (et dans la boite à eau de ce dernier).

A suivre...

John

Re-

J'ai oublié un truc concernant le joint de culasse : éviter de monter les joints "cuivre" présents dans les kits "coup de fouêt".

En effet, la présence de ce joint, forme un couple avec les autres métaux
et provoque une corrosion électrolytique ravageuse
(notamment sur l'alu des passages d'eau de la culasse et dans le corps de la pompe à eau).

A ce titre, je me demande si une anode en zinc, placée quelque part dans une durite du circuit de refroidissement ne réglerait pas ce prob. ??? (je n'ai pas les compétences pour répondre...)


Préférer les joints modernes (encore fabriqués par MEILLOR) ou d'autres
modèles plus anciens (sans cuivre, mais avec amiante... ).

A suivre...

John

J ai recu hier la pochette de joints complet moteur commandés chez Jeep Village dans le 94, la pochette n était d ailleurs pas complète...
En tout cas le joint de culasse n est pas en cuivre, c est déjà ça!

J ai essayé de démonter le robinet de purge moteur, mais il est grippé à mort et j ai peur de le casser, je vais me procurer une seringue pour nettoyer la merde au fond du bloc!

Sinon j avais oublié de dire, en démontant mon cache culbuteur j avais de la mayonnaise collé a celui-ci, mais pas sur le bouchon de radiateur, et en vidant mon circuit d eau j avais pas l impression qu il y avait eu de l eau dans l'huile... Mais le camion ne fumait pas blanc abondemment!!!
Alors j espère que c est que le joint de culasse et pas les joints de chemise?

Salut Clem,

De la mayonnaise dans le cache culbuteurs : il est probable que le liquide de refroidissement passe dans l'huile (et non l'inverse).

Si les joints d'embases sont étanches, c'est le joint de culasse entre un
passage d'eau et un passage d'huile (vraisemblablement côté tiges de poussoirs). Un défaut de planéité de la culasse peut également en être la cause (moteur qui a chauffé, mauvais serrage de la culasse ou desserrage à chaud, etc...)

Avant d'aller plus loin et de perdre du temps inutilement, il faut vérifier la
planéité du plan de joint de la culasse.

Procéder comme suit : (mesure sans comparateur [tout le monde n'en a pas...])

A l'aide d'un réglet, vérifier dans le sens de la longeur (et de chaque côté)
la planéité en posant le réglet sur la tranche.

Si le réglet est strictement droit (on suppose que oui : le contrôler sur un marbre ou à défaut une vitre / essayer l'autre tranche pour être sûr), il ne doit pas être possible de glisser une cale d'épaisseur entre ce dernier et le plan de joint (préalablement parfaitement nettoyé ; bien sûr...).

Si une cale peut passer (généralement au centre, si la culasse est voilée), mesurer le cintrage en intercalant une ou plusieurs cales (les unes sur les autres).

Additionner les cotes des différentes cales pour trouver la cote de déformation du plan de joint.

Que faire quand on connaît la cote de déformation ?

- De <0.0 mm à 0.2 mm> : le remontage tel quel est possible.
- De <0.2 mm à 0.3 mm> : la culasse est à surfacer (rectif.) sans reprise
du volume des chambres de combustion.
- De <0.3 mm à 0.6 mm > : la culasse est à surfacer avec reprise des chambres.
- Au dela de 0.6mm : la culasse est à remplacer

Avant toute opération ultérieure, comme évoqué plus haut, il convient de s'assurer que la culasse est en état d'être remontée.

@+,

john

Je vais essayer de controler ma culasse demain sur un marbre...
sinon j ai vérifier à tout hasard si le joint de culasse que j ai reçu était le meme que celui qu était monté...
Je sais pas si j ai la poisse en ce moment, mais les diamètres des cylindres sont plus grands sur le nouveau !
pourtant c est bien un 2087 avec le 2.2 enfin je crois! alésage de 88 mm.
L'ancien joint de culasse avait 4 diamètres de 92 mm, et le nouveau a 4 diamètres de 95 mm... on m aurait pas refilé un joint des moteurs qui ont suivis le 2087, genre TP3??